Tot El Nou Està Ben Oblidat: Per Què Les Marques Citen De Nou Els Seus Arxius
Tot El Nou Està Ben Oblidat: Per Què Les Marques Citen De Nou Els Seus Arxius

Vídeo: Tot El Nou Està Ben Oblidat: Per Què Les Marques Citen De Nou Els Seus Arxius

Vídeo: Tot El Nou Està Ben Oblidat: Per Què Les Marques Citen De Nou Els Seus Arxius
Vídeo: How to Pick Up Your Crush in Catalan | Easy Catalan 29 2024, Març
Anonim
CELINE, anys setanta
CELINE, anys setanta

Fa uns anys, totes les grans cases van emprendre una sortida radical (i bastant bàrbara, el que ja hi ha) de la seva pròpia història. Tot va començar amb l'arribada de Hedi Slimane al (llavors) Yves Saint Laurent. Primer, va acabar amb el llegendari logotip i el nom conegut ("tota la indústria va lamentar" Cassandra "aleshores), i després va decidir visualment anar el més lluny possible del ric patrimoni de Yves Saint Laurent. Només va deixar esmòquings (on sense ells) i abrics de pell de la controvertida però important per a la història de la col·lecció de moda Libération, i del cor van condimentar jaquetes de cuir grunge i malles de xarxa. I mentre els esnobs de moda feien una ganyota davant d’aquest truc, les vendes de Saint Laurent creixien a passos de gegant. Per descomptat, el mètode va ser adoptat immediatament per altres agents del mercat. Un a un, Balenciaga es va desfer dels logotips històrics,Burberry i Balmain - i marquen el rumb per a una estètica fonamentalment nova. Posteriorment, Slimane faria el mateix truc amb Céline: convertir-se en Celine i abandonar tot el que el seu predecessor Phoebe Philo va cultivar metòdicament. Però ja a l’última col·lecció primavera-estiu de la Casa, de sobte es va recordar del logotip oblidat per Déu dels anys 70 i el va col·locar als llocs més notables de les gorres de beisbol i els tops esportius. Per què de sobte?

Si mires al teu voltant, resulta que no està sol en això. Olivier Rousteing va posar en quarantena els arxius de Balmain i hi va trobar un jacquard amb monogrames de Pierre Balmain dels anys 70. Per a la darrera col·lecció, va decidir repetir-la i en va cosir tota una línia d’aspectes totals, incloses les urpes, que es podien comprar just durant l’emissió en directe de l’espectacle. Pierpaolo Piccioli, que mai va dedicar-se a cap negació especial del passat, però no es va fer notar en una cita fanàtica dels arxius de Valentino, de sobte, per alguna raó, va començar a utilitzar el logotip rodó amb la lletra V al centre per tot arreu (dels anys 70) … I fins i tot Prada va construir la major part dels seus llaços de primavera-estiu al voltant del seu emblemàtic triangle amb un logotip al centre originari dels anys 90. És cert que van arribar a una excusa bastant elegant per a això: diuen:Raf Simons, que va arribar al càrrec de co-director creatiu de la marca, va decidir que era molt bonic, des d’un punt de vista purament visual. No obstant això, gairebé ningú es comprometrà a discutir amb això. És cert, sembla que encara hi havia un càlcul comercial en això: no fa molt de temps Prada va reiniciar amb èxit la seva bossa de nylon amb el mateix logotip triangular; probablement n'haureu vist una dotzena al vostre feed d'Instagram.

BALMAIN, anys 70
BALMAIN, anys 70

Però no van ser els primers a rellançar els icònics noughties. Gairebé el primer que va unir-se a Dior, Maria Grazia Chiuri va "revifar" la llegendària "sella", que va batre rècords de vendes amb John Galliano. Matthew Williams va decidir marcar la seva arribada a Givenchy d’una manera una mica diferent: també amb cometes, però no tan literal. Per a la seva primera col·lecció, va fer sandàlies amb talons, un toc als tocats amb banyes de la primera col·lecció d’Alexander McQueen i un munt de gestos a Riccardo Tisci, un íntim amic del seu antic cap, Kanye West. Resulta que, en les darreres temporades, la cita fanàtica de models d’arxius i logotips històrics ha estat una tendència omnipresent. Què passa aquí? Per què al principi tots els dissenyadors s’esforçaven massivament per trencar amb el passat i ara de sobte van començar a resar per això?

Per descomptat, aquí es podria desfer de l’eterna veritat comuna sobre la naturalesa cíclica de la moda, i això no seria una astúcia. Però la sensació que tot és més profund i subtil no surt, i les frases generals aquí no expliquen res realment. Tot aquest retorn a les arrels d’una manera curiosa va caure sobre la pandèmia i la crisi. Casualitat? No ho creiem. En una atmosfera de turbulència general (i el que hi ha: caos complet), estem acostumats a aferrar-nos als vells hàbits i, si més no, als marcadors externs d’estabilitat. Tenen un efecte gairebé terapèutic: calmen i distreuen almenys temporalment del negatiu. A la moda, aquests marcadors són models icònics, logotips i llegendes de la història de les cases grans; per tant, s’han venut durant desenes (o fins i tot centenars) d’anys seguits. De tant en tant poden molestar i perdre el seu atractiu anterior, però exactament fins a la propera crisi,quan les històries de tradició i patrimoni comencen a sonar de nou com una cançó de bressol, recordant èpoques més tranquil·les. I ara, en covid, va passar la seva pròxima aparició al gran escenari, per assegurar-nos que tot anirà bé. I no ens importa. En definitiva, això fa que les compres siguin una alternativa eficaç a la psicoteràpia.

Recomanat: